Обноску делал из брусков потолще и устанавливал ее в местах прохода осей дома за пределами котлована. Плоскость обноски должна быть перпендикулярна оси стены. Пока не были убраны колышки с натянутыми шнурами, я использовал большую прямоугольную линейку и визуально ее совмещая со шнуром оси, определял перпендикуляр. Тут точность не так важна - главное, чтобы потом на обноске от осевого гвоздя в обе стороны можно было бы провести перпендикуляр на доске (чем шире доска, тем погрешность в установке обноски может быть больше). Пара противоположных обносок, определяющих одну ось, должна быть в одной горизонтальной плоскости. Привести все обноски в одну
горизонтальную плоскость посчитал ненужным делом, но желательно, чтобы они максимально были приближены к этому. тогда легче измерять нужные расстояния между обносками (между гвоздями) на одной стороне.
Оси на обноску переносил с помощью лазерного нивелира, имеющего насадку, которая делает черту на плоскости. Установив лазер на
горизонтальную поверхность (проделывал эту операцию в сумерках, когда хорошо виден луч лазера), пустил луч прямо над шляпками гвоздей, вбитых в колышки, а на другом конце поймал луч на обноске, вбил гвоздь - через него и будет проходить одна из осей.
После того, как все размеры (а именно - главные оси) были вынесены на обноску, я еще раз сверил все размеры на ней. Теперь колышки можно убирать.
Используя обноску, вынес внутренние стороны пятки фундамента на участок, забив новые угловые колышки. Теперь надо определить ширину щебеночной подушки. Ширина пятки фундамента 42 см и я выбрал ширину щебеночной подушки 80 см. Используя вбитые колышки, я нарисовал на песке расположение этой подушки. Тут уже нивелирная точность не обязательна.
Так как глубина залегания фундамента (основание пятки фундамента) была выбрана в 40 см от поверхности земли, а конструктором проекта
толщина щебеночной подушки была определена в 10 см, то я выбрал эталонную точку с глубиной в 50 см. (она может находиться в любом
месте, я выбрал один из углов), от которой будет происходить нивелировка глубины траншеи под щебенку. Установив в этой точке лазерный нивелир, я начал копать траншею, периодически сверяя глубину по нивелиру. Песка выбирать пришлось немного - на глубину 5-15 см. (так как поверхность участка не везде была одинаковой).
Траншея готова. Засыпал ее средней щебенкой слоем в 5-7 см. Все это время стояла очень сухая погода. Щебенку надо утрамбовать, поэтому пришлось носить воду из колодца и поливать щебенку. По сухому трамбовать нельзя. Поливал из расчета 1 лейка на 1 м2. Поливал не сразу все, а частями, тут же трамбуя ручной трамбовкой по мере сил. Второй слой щебня решил насыпать и утрамбовать после установки опалубки под пятку фундамента.
Пришло время делать щиты для опалубки. Из досок 3 сорта(они дешевле) длиной 2м, шир. 10см. и толщ. 2.5 см. Скреплял доски до 4м кусками ДСП. Концы щита скреплял обрезками досок. Эти обрезки должны быть одной толщиной, иначе потом труднее крепить щиты к столбикам. Так как доски были 3 сорта, то местами их немного вело и в щите были небольшие щели. Поэтому я решил их обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытекал в щели. Если бы я взял доски подороже и покачественнее, то можно обойтись и без пленки. А с другой стороны, для того, чтобы деревянная опалубка легко отдиралась от бетона после заливки фундамента, рекомендуют специально мазать опалубку машинным маслом либо укрывать пленкой, что я и сделал. Ведь потом эти доски можно использовать дальше (мои соседи использовали доски, предназначенные для стропил).
