Строим дом

[Строитель]

Участок 46х47м, на бывшем колхозном поле. Котлован был вырыт 23.07.05. 17х17м (дом условно 14х15м). Тракторист аккуратно сдвинул слой почвы в 40см. Под почвой материковый грунт - мелкий пылеватый песок, который во влажном состоянии считается пучинистым. Сначала, как и в большинстве случаев, дом хотели поставить ближе к дороге, но смутило одно явление - на земле есть полоса шириной 5-8м, на которой не растут или совсем чахлые, морковь, огурци, картофель. Пригласил знакомую экстрасенса и лозоходца и как только она зашла на участок, то сказала, что на этом месте дом строить нельзя, так как тянет сыростью и идут какие-то болотные газы, вредные для здоровья. Дом всегда будет сырой и все будут болеть. Хотел сдвинуть на середину участка, но как назло прямо по середине участка проходят дренажные трубы, которые уложены по всему колхозному полю (они обязательно должны быть указаны на топосъемке). Запрещено строить над дренажными системами. Глубина залегания дренажн. труб около 2 м. Тогда определили новое место в глубине участка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Один мой сосед построил дом без топосъемки прямо над дренажными трубами, так теперь он не может сдать дом в
официальную эксплуатацию, и его принуждают сделать обвод дренажа мимо дома за свой счет
Ты помнищь, как все начиналось? Все было впервые и вот...
Ну вот и началось!
Место расположения - Латвия, недалеко от Риги. Котлован вырыт 23 августа 2005 г.

[Строитель]

Из-за того, что грунтовые воды близки к поверхности (<1m), лозоходец определила, что фундамент не стоит закладывать глубже 0.4м (если вы доверяете своему лозоходцу, то геодезию делать не надо ). А если без шуток, то мои соседи советывались с местными геодезистами - кроме высоких грунтовых вод другой опасности нет. Поэтому мы решили делать мелкозаглубленный фундамент. Одна соседка пренебрегла этим, сделала глубокий подвал, так теперь у нее в подвале стоят 2 насоса и откачивают просочившуюся воду, в основном весной и осенью.
Имея практически ровную площадку под дом, я решил сначала обозначить все углы колышками, связав их шнурами и тщательно выверив все расстояния между ними, а потом установить обноску. Кто-то наоборот, ставит сначала обноску. Но это мой опыт.

Колышки пошли... 1-й колышек забит 27 июля 2005 г.

[Строитель]

Вся разметка началась с установки первого углового колышка. Я решил, что им будет угол, близкий ко входу (а так не важно). Мой дом не прямоуголный, а имеет ломаные стены (2 эркера, террасса, скошенный угол, там где вход). На генеральном плане топосъемщиками при привязке плана был выбран прямоугольник с максимально возможными сторонами, поэтому мой отсчетный угол на самом деле не существовал, а он образовывался при пересечении продолжения сторон. Но зато от этого колышка удобно было вести отсчет.
Расположение этого первого колышка я определил таким образом: план привязки выполнен в масштабе, поэтому мне было удобнее взять
какую-то точку на красной линии (лучще было бы нивелир установить на угол участка, но мне перекрывал вид огородный домик), установить там лазерный нивелир, имеющий поворотную основу с градусной шкалой, на плане измерить угол от этой точки до угла, где будет вбит первый колышек, пустить луч, поймать его дальше предполагаемого угла, вбить временный колышек и протянуть нить. Затем отмерить расстояние по плану и перенести его на участок и вбить уже настоящий колышек первого угла. От того, как правильно будет определено расположение этого колышка, будет зависеть расположение всего дома.
Обычно главный фасад дома параллелен красной линии.
Вообще-то эту привязку к участку и установку колышков должны делать топосъемщики. Но мне начальник сказал, хитро улыбаясь: Ну, что, ты сам не сможешь это сделать? Там все просто. Ну, если не сможешь, зови. В то время у них все были в разъездах, надо было записываться на 2-3 недели вперед. Но любезно рассказал, как выставить прямые углы с помощью египетского треугольника с соотношением сторон 3:4:5
Так я съэкономил 100$

Важный угол

[Строитель]

После установки первого колышка я установил остальные 3 главных колышка, обозначив основной прямоугольник дома. Тщательно выверил прямые углы с помощью египетского треугольника. Диагонали прямоугольника должны быть равны, их надо обязательно проверить с помощью нетянущейся веревки или проволоки (я использовал строительный шпагат). После этого установил колышки в остальных углах, также используя, где надо, египетский треугольник (стороны треугольника я сделал из тонкого металлического троса). Для точности измерений я вбивал в колышек гвоздь и расстояния измерялись между шляпками гвоздей (сначала с максимально реальными размерами вбивались колышки, а потом, начиная с углового, вбивались гвозди в эти колышки). После этого натянул шнуры, которые проходили над всеми шляпками гвоздей. Советую
все размеры перепроверять по несколько раз, причем возвращаться к проверке лучше после выполнения других работ. Тогда меньше шансов ошибиться.
Натянутые шнуры - это внутренние стороны стен. Все расчеты ведутся от внутренних сторон стен, указанных в проекте. В моем случае - это
внутренняя сторона стены цокольного этажа.

Колышки вбивались на одном уровне, чтобы соблюсти максимальную горизонтальность шнуров.

Колышки делал из брусков 2.5х5см длиной 50-60 см

[Строитель]

Обноску делал из брусков потолще и устанавливал ее в местах прохода осей дома за пределами котлована. Плоскость обноски должна быть перпендикулярна оси стены. Пока не были убраны колышки с натянутыми шнурами, я использовал большую прямоугольную линейку и визуально ее совмещая со шнуром оси, определял перпендикуляр. Тут точность не так важна - главное, чтобы потом на обноске от осевого гвоздя в обе стороны можно было бы провести перпендикуляр на доске (чем шире доска, тем погрешность в установке обноски может быть больше). Пара противоположных обносок, определяющих одну ось, должна быть в одной горизонтальной плоскости. Привести все обноски в одну
горизонтальную плоскость посчитал ненужным делом, но желательно, чтобы они максимально были приближены к этому. тогда легче измерять нужные расстояния между обносками (между гвоздями) на одной стороне.
Оси на обноску переносил с помощью лазерного нивелира, имеющего насадку, которая делает черту на плоскости. Установив лазер на
горизонтальную поверхность (проделывал эту операцию в сумерках, когда хорошо виден луч лазера), пустил луч прямо над шляпками гвоздей, вбитых в колышки, а на другом конце поймал луч на обноске, вбил гвоздь - через него и будет проходить одна из осей.
После того, как все размеры (а именно - главные оси) были вынесены на обноску, я еще раз сверил все размеры на ней. Теперь колышки можно убирать.
Используя обноску, вынес внутренние стороны пятки фундамента на участок, забив новые угловые колышки. Теперь надо определить ширину щебеночной подушки. Ширина пятки фундамента 42 см и я выбрал ширину щебеночной подушки 80 см. Используя вбитые колышки, я нарисовал на песке расположение этой подушки. Тут уже нивелирная точность не обязательна.
Так как глубина залегания фундамента (основание пятки фундамента) была выбрана в 40 см от поверхности земли, а конструктором проекта
толщина щебеночной подушки была определена в 10 см, то я выбрал эталонную точку с глубиной в 50 см. (она может находиться в любом
месте, я выбрал один из углов), от которой будет происходить нивелировка глубины траншеи под щебенку. Установив в этой точке лазерный нивелир, я начал копать траншею, периодически сверяя глубину по нивелиру. Песка выбирать пришлось немного - на глубину 5-15 см. (так как поверхность участка не везде была одинаковой).
Траншея готова. Засыпал ее средней щебенкой слоем в 5-7 см. Все это время стояла очень сухая погода. Щебенку надо утрамбовать, поэтому пришлось носить воду из колодца и поливать щебенку. По сухому трамбовать нельзя. Поливал из расчета 1 лейка на 1 м2. Поливал не сразу все, а частями, тут же трамбуя ручной трамбовкой по мере сил. Второй слой щебня решил насыпать и утрамбовать после установки опалубки под пятку фундамента.
Пришло время делать щиты для опалубки. Из досок 3 сорта(они дешевле) длиной 2м, шир. 10см. и толщ. 2.5 см. Скреплял доски до 4м кусками ДСП. Концы щита скреплял обрезками досок. Эти обрезки должны быть одной толщиной, иначе потом труднее крепить щиты к столбикам. Так как доски были 3 сорта, то местами их немного вело и в щите были небольшие щели. Поэтому я решил их обернуть полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не вытекал в щели. Если бы я взял доски подороже и покачественнее, то можно обойтись и без пленки. А с другой стороны, для того, чтобы деревянная опалубка легко отдиралась от бетона после заливки фундамента, рекомендуют специально мазать опалубку машинным маслом либо укрывать пленкой, что я и сделал. Ведь потом эти доски можно использовать дальше (мои соседи использовали доски, предназначенные для стропил).

[Строитель]

Чтобы правильно установить щиты опалубки, я рассчитал по плану проекта размеры ухода внутренней стороны пятки от главной оси и, сделав коррекцию на толщину щита на его краю и используя обноску(на обноске вбит гвоздь, через которую проходит одна из осей дома, а от этого гвоздя можно отсчитывать любые размеры, вбивать гвозди и протягивать шнуры), протянул шнуры и в местах их пересечения вбил новые колышки так, чтобы плоскости колышка совместились со шнурами. Для этого использовал строительный отвес. Таким образом вбил все угловые колышки, оставляя некоторый запас высоты. Так как высота пятки 30 см, то длину колышка я выбрал 70-75 см.
У меня появился вопрос - как закрепить щиты опалубки, чтобы они были на одном уровне? Тогда я выбрал за эталон один из угловых колышков, вбил его так, чтобы его верхняя часть находилась на нужном уровне, а именно на отметке 10 см (основание пятки ниже уровня земли на 40см минус 30см высоты пятки-опалубки) ниже поверхности земли (поверхность земли участка тоже не везде одинаковая, где выше, где ниже, поэтому я выбрал за отсчет самую низкую отметку земли). Используя водяной уровень (ватерпас), я выровнял все ранее забитые угловые колышки по этому эталонному колышку.
Так как на пятку фундамента я буду устанавливать пенополистерольные блоки-опалубки, а им нужна почти идеальная ровная поверхность, то я выровнял высоту колышков с точностью 2-6 мм. Потом протянул между ними шнур для установки промежуточных колышков.
Укрепив первый щит опалубки, начинаю в стык ставить второй щит, прикрепляя их к своим колышкам и постоянно контролируя
горизонтальность и чтобы не было ступеньки в местах стыка.
Можно было бы проверять горизонтальность щита и по шнуру, сначала я так попробовал, но мне было неудобно, так как шнур постоянно мешал и я решил пользоваться уровнем. Напоминаю, что все угловые колышки вбиты правильно и выверены ватерпасом и нельзя менять их высоту.
После того, как установил все щиты по внутреннему периметру (кроме входа, так как там оказалось сложное место и решил его оставить на
конец), я приступил к внешнему периметру.

Щиты опалубки начинал крепить с этого угла. Так как монтаж вел в одиночку, то оказалось, что удобнее крепить щиты к колышкам
шурупами-саморезами, а не гвоздями. Использовал шуруповерт.

Сначала во всех колышках просверлил дырки под шурупы. Затем приложил первый щит к колышкам, подложив под него камни, чтобы уровень углового колышка и опалубки совпали. Горизонтальность щита постоянно контролируюю уровнем.

Высота колышка для второго края ориентировочна. Затем прикручиваю щит и подбиваю колышек со второго края (если необходимо), контролируя горизонтальность щита.

[Строитель]

Ставить опалубку для внешнего периметра оказалось проще и быстрее, так как уже появился навык.
Но перед этим я еще раз проверил водяным уровнем относительно точки, выбранной в качестве эталона, уровни опалубки. Где надо подбил колышки или приподнял опалубку. Точность получилась плюс-минус 3мм. Теперь по этому уровню будет выставляться второй ряд опалубки.
Опять встал вопрос - как найти расположение угловых колышков для второго ряда, чтобы не натягивать шнуры?
Придумал шаблон (см. ниже на фотографии). Прикладывая этот шаблон к внешнему или внутреннему углу, определял место для угла, но не для колышка (ведь колышек вбивается чуть в стороне, с поправкой на толщину опалубки в месте ее крепления к колышку). Затем, используя другой шаблон (см. то же фото) в виде прямого угла, как части опалубки, определил расположение углового колышка.
Таким образом вбил все угловые колыши, оставляя запас по высоте, чтобы потом можно было бы их подбить до нужного уровня. Протянул
между ними шнур, чтобы вбить промежуточные колышки, но перед этим я уже сделал щиты и они были пронумерованы, т.е. определено их место установки, поэтому расстояние между колышками выбиралось в соответствии с размерами щитов.
Потом прикрепил все щиты к колышкам и начал выравнивать их высоту и горизонтальность уровнем относительно внутренней опалубки, начиная с одного из углов и так по всему периметру.
Потом, ради интереса, я еще раз проверил все уровни лазерным нивелиром - почти везде уровень был одинаков и только в некоторых местах отклонение составляло 2-6 мм. В литературе говорится, что допустимое отклонение фундамента по горизонтали 5мм, а отклонение оси дома - 10мм
Я так тщательно выравнивал опалубку, чтобы потом меньше было бы выравнивать пятку фундамента. Наверное, можно было бы сделать криво опалубку, залить бетон и потом его выравнивать. Но я решил так не делать.

Щиты опалубки начинал крепить с этого угла. Так как монтаж вел в одиночку, то оказалось, что удобнее крепить щиты к колышкам шурупами-саморезами, а не гвоздями. Использовал шуруповерт.

Вход оставлен на потом, он был самым сложным местом из-за наличия тупых углов.

[Строитель]

После установки опалубки я вбил дополнительные бруски-подпорки на расстоянии 50см друг от друга и прикрепил их к опалубке шурупами. Кстати, идея с шурупами была замечательной, так как иногда надо было переставлять колышки, уже прикрученные к опалубке и, если бы они были прибиты гвоздями, то это было бы проблематично сделать. Кроме того, забивая гвозди, вся опалубка трясется, да и одному забивать гвозди очень неудобно.
Эти подпорки нужны для того, чтобы бетон не распер опалубку. Я не видел, как заливают бетон и какое давление он оказывает на опалубку, но слышал, что иногда опалубку раздувает или разрывает. Потом опалубку я еще присыпал с двух сторон землей, перестраховался.

Под опалубкой видны щели. Потом они исчезнут, когда я засыплю и утрамбую второй слой щебенки.
Для того, чтобы определить место врезки одной опалубки в другую, пришлось натянуть шнуры от обносок и с помощью отвеса определить расположение колышков.

Прораб, строитель, хозяин

Оснастка - шаблон для определения расположения угла во внешнем ряду опалубки, трамбовка, прямой угол для определения расположения углового колышка внешнего ряда опалубки.

[Строитель]

Пришло время уложить арматуру. В литературе сказано, что укладывается арматура, столько то рядов и т.д., но не нашел, как ее уложить в опалубку в 2 ряда по вертикали?
Встречались упоминания о сварке арматурного каркаса (прямоугольной основы), а на нее уже укладывать продольные пруты. Но у меня пока сварки нет, а кого-то звать - накладно.
Еще был вариант - купить готовую сварную сетку для жесткости и на ней монтировать продольные пруты. Но сетка дорогая.
Еще предпологался вариант - нижний пояс укладывать на дистанцеры (появились в продаже пластиковые дистанцеры разных уровней и
конструкций), а тогда как закрепить верхний пояс?
Еще можно было бы просверлить в опалубке дырки в 2-х уровнях, вставить в них поперечные арм. и на них уложить продольную арм.
И я почти что выбрал этот вариант - нижний пояс уложить на дистанцеры, а для верхнего просверлить в опалубке дырки, но тут мне на глаза попалась заборная сетка - из проволоки 2мм., довольно жесткая, с ячейками 7х10см или 10х10см. С меньшими ячейками сетка дороже. Поездил по большим магазинам, выбрал подешевле (получилось бы еще дешевле, если бы попалась сетка оцинкованная, а так пришлось купить сетку, покрытую зеленой полиэтиленовой оболочкой. Через несколько дней на глаза попалась и оцинкованная, но было уже поздно.). Зная длину и высоту опалубки и размеры сетки (длина, высота, размер ячеек), можно расчитать количество рулонов сетки (мне понадобилось около 1.5 рулонов длиной 25м, h=1.2м). Общая длина опалубки 60м.
Сетку резал на нужное количество ячеек по высоте, укладывал на дно опалубки вдоль стен на расстоянии 1-2см, ничем не закрепляя, и так стоит. Концы сетки соединял прямым углом.
Потом нарезал арматуры диам. 6мм для поперечин и длиной на 0.5-1см меньше ширины опалубки, тогда они не дадут вихлятся сетке и будет
жесткая конструкция. Мне почему-то эта мысль пришла после того, как нарезал арматуру на 2-3 см уже чем опалубка и потом пришлось в
некоторых местах удлинять концы - лишняя работа. Советую сразу нарезать мягкую проволоку для связки арматуры кусками приблиз. 25 см. Начал привязывать поперечины к сетке с шагом 40см. Какой-то строитель потом сказал, что шаг можно и увеличить. Но я то все делал в первый раз и у меня в проекте вообще указан шаг в 30см. Но я посчитал это расточительным - ведь чем меньше шаг, тем больше арматуры. Лишь бы продольная арматура после укладки не провисала, я так думаю
СОВЕТ Когда начнете вязать арматуру, то защищайте пальцы! А то я сначала до крови стер, крутишь так незаметно проволоку, крутишь... Лучше на пальцы намотать изоленту или толстый лейкопластырь, в перчатках неудобно, нет чувствительности Затем на поперечины уложил продольную арматуру в 3 ряда (так по проекту) диам. 8мм и связал с поперечинами проволокой.

Во всех углах пруты арматуры должны пересекаться (внахлест) - нельзя укладывать арматуру встык.

[pbeton]

Сетка покрытая полиэтиленом не дает дополнительной прочности фундаменту, лучше оцинковка или черная.

[Строитель]

арматурный каркас

Сначала один из углов внутренней несущей стены был скошенный, но в процессе я передумал и сделал его прямым, переделав опалубку. Так удобнее будет ложить перекрытия.

[Строитель]

Когда в литературе смотрел схемы укладки арматуры, то сначала у меня не возникал вопрос - на каком расстоянии от поверхности земли в опалубке укладывать нижний пояс арматуры. А зря.
Оказывается (я так понял, и только в двух местах видел такие цифры), нижний пояс должен быть на расстоянии 3-5 см (7см?) от земли, чтобы работал закон физики на прогиб фундамента. Говорят, что если арматуру поднять гораздо выше, то основание может треснуть, если будут большие нагрузки. Пришлось в некоторых местах снова перевязать нижний пояс арматуры, опустив его ниже. А в самой длинной стороне (11.5м) я на всякий случай уложил еще один нижний пояс в 3см от земли (тут получилось 3 пояса).
Верхний пояс желательно было бы тоже поднять ближе к поверхности пятки фундамента (на 3-5см), но я не стал - у меня получилось 8-9см.
Правильно ли я так поступил - до сих пор не знаю.
Может быть кто подскажет.
Нельзя допускать касания арматуры с землей, иначе потом она будет ржаветь и потеряет свое предназначение.
От стенок фундамента арматуру уложил на расстоянии 2-3см.

Длина этой северной стены 11.5мПрутья арматуры длиной в 6м укладывал внахлест 30см., связав проволокой. Сначала пару прутьев на углу уложил по дуге, но один строитель сказал, что так не обязательно делать. Да и по дуге сложнее.

[pbeton]

Горизонтальные арматурные слои должны располагаться в 2,5-3,5 см от поверхности. Если меньше 2,5см, то в результате разрушения со временем пограничного слоя, происходит оголение арматуры, коррозия, следствие – слой фундамента работает не как балка, а как стяжка. Если больше 3,5см, то сразу слой фундамента работает не как балка, а как стяжка.

[Строитель]

Площадь цокольного этажа около 130м2. У некоторых может возникнуть вопрос - а как будут укладываться перекрытия, ведь максимальный пролет около 10м? Отвечаю - следите за новыми технологиями Я сначала предпологал, что будут внутренние несущие столбы. Но узнал, что есть фирма, которая делает перекрытия по финской технологии (в ангаре заливается плита шириной 1.20м и длиной 150м, арматурой в плите являются арматурные струны), позволяющей перекрывать пролеты до 16м. Плита в 150м режется на размеры, какие указаны в проекте. Толщина плиты 200, 220, 260см в зависимости от длины пролета и предпологаемой нагрузки на плиту.
Так я надеюсь съэкономить на внутренних несущих стенах
На всякий случай, чтобы не расперло опалубку при заливке бетона, я подсыпал песка с обоих сторон опалубки. Но мне кажется, что колышки, прикрепленные к опалубке, должны выдержать и можно было бы обойтись и без этой подсыпки.
К сожалению, на этом закончился строительный сезон 2005
Дело в том, что осенью в Латвии проявился дифицит цемента и, соответственно, отсутствие бетона. Я мог бы залить фундамент уже в октябре, но так и не удалось договориться с бетонными заводами - они в первую очередь обслуживали большие стройки, да и там были простои.
Хотелось залить пятку фундамента одним махом - надо было всего 7м3 бетона. Есть бетоновозы по 7м3 и уже с насосом до 32 метров. Такая заливка более прочная, нежели делать бетон самому.
А потом пришла зима с морозами и я не решился заливать, хотя в бетон добавляют добавки, позволяющие заливать до -10 градусов. И
правильно - у нас был мороз -27. Загубил бы фундамент.
В ноябре опалубку прикрыл рубероидом, чтобы снег туда не насыпался, иначе потом весной там будет лед. Да и опалубка будет меньше мокнуть и ее не так сильно поведет.
Расстроился я Буду ждать весны.

Пол цокольного этажа будет бетонным, поэтому я уложил слой щебенки 8-10см и утрамбовал ее. Щебенку выравнивал по уровню и на глаз, считая, что тут нивелирная точность не нужна, так как потом буду заливать бетоном, тогда и выровняю.

Лекго и удобно было работать с такой бензиновой трамбовкой, взятой на прокат. На всю эту площадь + под пятку фундамента ушло щебенки 12 тонн (полный КАМАЗ, загруженный под завязку, отдуши).

[Строитель]

Мне кажется , что для начинающего самостройщика очень важным психологическим и эмоциональным фактором является пример такого же

самостройщика, идущего на шаг впереди. Очень трудно начинать такое грандиозное дело без строительного опыта, вслепую. Для меня такими

вдохновителями стали мои соседи по участку с северной и северо-западной стороны.
Они начали стройку в 2004 г. на моих глазах и это меня вдохновило
Соседи тоже без строительной специальности, но инструменты в руках держать умеют.
Если они сумели, то почему я не смогу? И окрыленный этой мыслью я побежал в банк за кредитом

Начав свое строительство, соседи не отказывали мне в консультациях. Но вопросов возникало очень много и постоянно тревожить людей я не мог. Тогда я искал ответы в книгах, журналах, на сайтах. И вот недавно появилась мысль поделиться своим опытом с такими же как и я, самостройщиками. С появлением цифровых фотоаппаратов стало легче и дешевле фиксировать все свои строительные шаги. Не имея фотографий я бы не начинал эту тему
Всем самостройщикам УСПЕХОВ

Сосед с северной стороны. В 2004 начал и закончил делать фундамент. В 2005 начал ставить стены из пенобетона с толщиной блока 37.5 см. В наших условиях такая толщина стены не требует дополнительного утепления. Можно сразу штукатурить.

Обратите внимание - сосед начинал и продолжает строить абсолютно ОДИН!Блоки высотой 20см кладутся на специальный клей. Толщина шва получается 2-3мм, поэтому не возникают мостики холода. Дом без подвала.

[Строитель]

Мои вдохновители - соседи с севера-запада.
Отец и 2 сына поставили фундамент в 2004. В 2005 начали ставить стены из пенобетона на клей (высота блока 25 см, поэтому их использовать выгоднее, так как получается меньше горизонтальных швов и экономится клей). К ним всегда можно обратиться за советом

Дом будет 2-х уровневый. Из-за высоких грунтовых вод фундамент сделали мелко-заглубленным, затем применили обваловку, чтобы соблюсти глубину промерзания грунта.

Дом стоит, буд-то на холмике. В этом есть своя прелесть. Мелкозаглубленность фундамента позволила иметь подвал.

[Строитель]

Думаю, что с канализацией мне повезло. Рядом на 5 га хозяин этой земли сделал порцеляцию и продает участки по 14-18 соток. Он провел электричество, водопровод и канализацию и оставил отводной колодец на мою улицу. Я и мои соседи скинулись (нас 3 участка), заказали проект (с каждого взяли по 55 баксов) и этой весной уложим магистраль на свою улицу до каждого участка, правда за свой счет (мне обойдется мой кусочек 35 м в 1200-1500 баксов), потом еще по участку 25м надо уложить (еще деньги). Если бы не это, то я уже планировал установить специальные емкости с микроорганизмами, которые поедали бы всю дрянь. Мне такая идея больше понравилась, чем установка емкости с антисептиком и регулярной откачкой отходов. Но центральная канализация все же лучше, хотя и дороже.

23.05.06. А вот уже и показался конец моей канализации. Это магистральный колодец у моего участка. От него будет отвод на участок.

[Строитель]

В конце осени опалубку прикрыл рубероидом, чтобы снегом не засыпало и весной все не промокло. Если бы снег набился в опалубку, то весной он в ней долго бы оттаивал, да и земля под ней долго бы отмораживалась, я так подумал. А в марте вокруг опалубки убрал снег, надеюсь, земля быстрее оттает.

Уже 25 марта 2006, а снег все не тает.

[Строитель]

Как только растаял снег, так больше месяца стояла сухая погода, поэтому все вечера после работы и выходные - я на стройке.
18 апреля залил пятку. Но 17 апреля принял командирское решение и переделал опалубку на входе - было скошено, стало прямоугольно. Теперь можно уложить 2 маленькие плиты перекрытия (раньше на этот скошенный кусок планировалось уложить длинную плиту, но оказалось, что производители плит не разрешают делать такие скосы в плите - допускаются только прямоугольные вырезы, поэтому мне порекомендовали поставить балку и кусочек скошенного входа залить самому, но в последний момент я решил все-таки сделать прямоугольный фундамент, чтобы потом не париться с заливкой). Бетон я заказал заранее без этого изменения, а фундамент-то увеличился, вот и не хватило. Заливал бетон В20 с пластификатором, сказали, что его не надо утрамбовывать, так как опалубка невысокая - 30 см. или можно постучать по опалубке резиновым молотком. Я попробовал, но как-то эффекта не заметил, наверное молоток был легким. Времени ушло около полутора часов. Это у меня было впервые. Держать шланг с выливающимся бетоном оказалось не так уж и сложно, тем более, что оператор подсказывал, куда направлять шланг и как лить.
После заливки бетона в миксере остается еще 0.2-0.3 м3 бетона, который водила должен слить куда-то. Мне слил на землю, но лучше было бы приготовить место и емкость (я про это не знал). Эту кучку потом я заложил вручную в опалубку, но на земле еще осталось. Еще, чего я не знал - перед заливкой из шланга по предупреждению оператора, сливается цементная вода. Я слил на землю, а если бы знал, то заранее приготовил бы емкость 20-30 л., а потом этой цементной водой поливал бетон. Бетона можно было заказать на 0.2-0.4 м3 больше, ведь остатки всегда можно куда-то слить (например на пол, все равно его бетонировать). Это было бы лучше, чем то, что мне не хватило. Хорошо, что не хватило в не очень важном месте, там не будет нагрузок, это эркер. А вообще нельзя прерывать бетонирование фундамента и это место становится ненадежным.

После заливки бетона, пока он был еще сырой, воткнул вертикальные штыри для связки будущей стены с пяткой

[Строитель]

Чистого времени на приготовление и заливку этого кусочка ушло не более 4 часов (приблизительно около 0.7 м3 бетона). Пока освоили
бетономешалку, ведь это у нас тоже первый раз.
Кстати, очень важный момент, я купил белорусский цемент по 25 кг в мешке - это очень удобно. Купил 3 тонны на поддонах и за 1.5 часа один перенес в укрытие. А вот мешки по 45-50 кг совсем не подъемные для 1 человека и неудобные - при переноске они перегибаются и упаковка может порваться (до этого я купил 2 мешка по 45 кг и мне хватило этого опыта - не загрузить, не выгрузить одному).
После того, как уехал бетоновоз, я начал утрамбовывать и разравнивать поверхность. Но через некоторое время почувствовал, что жжет кончики пальцев. Когда я снял перчатки, кончики всех 10 пальцев были разъедены, показалась плоть
Бетон был с добавками - пластификатором, мыльным на ощупь, влага размягчила кожу, химия ее растворила, пальцы разбухли. Дальше
заниматься выравниванием поверхности бетона не было мочи. Если бы кто-то был со мной, то закончил и все было бы красиво.
На несколько дней был выведен из строя.
ЛЮДИ Берегите руки, одевайте резиновые перчатки.
Но на следующий день все равно приезжал и поливал бетон. Читал в строительной литературе, что бетон из портландцемента надо поливать в течение 7 дней

[pbeton]

Особенно это актуально в солнечную, ветреную погоду – ОБЯЗАТЕЛЬНО

[Строитель]

На третий день весь день шел дождь, это плюс. Потом поливал только вечерами после работы. Поверхность бетона ничем не укрывал. Что
интересно - вокруг строятся, а бетон мало кто поливает.
После того, как бетон затвердел, я решил еще раз проверить оси, не сбилась ли обноска за зиму. Натянул шнуры, чтобы визуально
убедиться в правильности размеров, проверил прямоугольность углов в местах пересечения шнуров при помощи транспортира и еще перемерил все размеры, вынесенные на обноску - на удивление максимальная погрешность составляла местами всего 5 мм.

28.04.2006. Зять "кочегарит". Сами залили оставшийся кусочек пятки

Там, где на опалубке были перемычки - образовались наплывы бетона и под перемычки тоже не попал бетон. Тут надо было бетон хорошо проштыковать, но беда с руками не дала это сделать.

А этот кусочек сами заливали и хорошо выровняли.

[Строитель]

После снятия опалубки встал вопрос - как начинать укладывать пенопластовые блоки? Поверхность пятки не была идеально ровной. Надо было или выровнять поверхность, уложив 2-4 см цементно-песчанного раствора, а для этого надо было бы соорудить небольшую опалубку (а это опять время, расход цемента), либо оставить как есть, ведь поверхность пятки получилась хоть и шероховатая, но довольно ровная в горизонтальной плоскости. И я пошел по пути наименьшего сопротивления - не стал выравнивать поверхность пятки. Для горизонтальной гидроизоляции на поверхность пятки обычно кладут рубероид в 2 слоя. Но такой метод годится, если сверху заливать бетон или ложить стену из кирпича или керамзитных блоков, это тяжелые материалы и они хорошо придавят рубероид. Но мне так не подходит, так как поверхность пятки шероховатая, а рубероид жесткий и он будет лежать со складкамии, а пенопластовые блоки очень легкие и уложить их горизонтально на эти складки будет очень трудно. Поэтому в качестве гидроизолирующего слоя я использовал в 2 слоя мастику на основе каучука. Получился довольно плотный слой (с моей дилетантской точки зрения). Пятку с боков я тоже обмазал 2 раза этой мастикой. По гладкой поверхности (после пленки от опалубки) очень легко было мазать. Внутри дома пятку промазал в 1 слой до уровня предпологаемой засыпки щебнем
не помешало бы и ниже коментарии Pbeton
Про боковую обмазку фундамента - а те, кто льют бетон сразу в траншею никакой обмазки не делают. Кстати, такой метод у нас распространен, так как почва песчанная, траншея держит форму и не надо опалубку делать. Я подходил, смотрел, так строители даже пятку не делают. Потом сверху этого фундамента ставят опалубку, причем шире и заливают цоколь. Видел и кривые стены, после заливки в такие траншеи. Потом все выравнивается цоколем. Даже у меня ровнее получилось, чем у строителей (наверное это были наемники). Просто. Работа, не требующая специфических навыков, для себя и от души, дает фору любому профессионалу коментарии Pbeton

Так как опалубка была с пленкой, то она легко отошла от бетона и поверхность бетона получилась очень гладкой. Думаю, что под опалубкой с пленкой бетон не так быстро сохнет и это для него хорошо.

Вот такие углы получились. Раковин на боковых стенках было очень мало. Там, где они были, я их замазал раствором.
Раковины на поверхности бетона не критичны, замазывают скорее для эстетики коментарии Pbeton
хорошо.

Сначала просто уложил первый слой опалубки, затем начал выравнивать этот слой, начиная с углов, уровнем проверяя горизонтальную плоскость.

После выравнивания 1 слоя, я уложил арматуру 8 мм в 2 ряда по всему периметру. Потом начал укладывать 2 ряд пеноблоков, начиная с углов.

[Строитель]

После выравнивания 1 слоя, я уложил арматуру 8 мм в 2 ряда по всему периметру. Потом начал укладывать 2 ряд пеноблоков, начиная с углов.

Местами, из-за плохо выравненной поверхности, пришлось подкладывать деревянные подставочки, чтобы блок лег на поверхность горизонтально. Как оказалось - это не страшно.

После установки и выравнивания второго слоя пеноблоков я с женой проверил водяным уровнем уровни всех углов - они должны быть в одной плоскости. Расстояние между низшей и высшей точками было всего 4 мм. Это хорошо.

26 мая 2006. Последний кадр в мае.

[Строитель]

Решил залить пол библиотеки, а то потом неудобно будет бетон подавать. Опалубку с зятем сделали из реек 4 см (бруски распилил пополам). К рейкам на концах прибивали маленькие колышки (12-15 см) и так вдавливали в щебенку. Выровняли уровнем и зафиксировали раствором. В этот день успели залить только одну полосу. 10 мая залили оставшиеся 2 полосы. Собственно, это не окончательный пол, а основание пола. Потом сверху будет уложена гидроизоляция, утеплитель в качестве утеплителя идеален для такой конструкции пенобетон, залитый на месте коментарии Pbeton
и снова бетон 4-5 см. Бетон был пластичный, поэтому мы его не трамбовали, а только ровняли доской.
Для приготовления бетона использовал не мытый щебень из карьера. Как оказалось, такой щебень (не мытый) для бетона не очень годится.
Пока брали щебень сверху кучи, там щебень был чистый, бетон не трескался и первая полоса получилась хорошо. Потом щебень брали снизу вместе с доломитовой пылью и когда готовили бетон, то он был очень пластичным, как глина и в результате в некоторых местах немного треснул. Мы сначала не могли понять - от чего трещины, ведь на первой полосе их нет, а потом нам рассказали, что такое может быть от избытка этой доломитовой пыли. После этого я купил около 9 м3 мытой щебенки, но она почти в 2 раза дороже не мытой.

4 мая 2006. Начали заливать пол библиотеки (или кабинета)

10 мая 2006. Весь пол заливал и выравнивал Паша, а я готовил и подавал бетон. Бетон делали заниженной марки, чем у бетона для стен. Потом стяжку будем делать из бетона высокой марки.

10 мая 2006. Закончили заливать пол. Внутреннюю опалубку решил оставить в бетоне, а от краев убрать. Щель от вынутой опалубки залил раствором.

Такие трещинки из-за немытого щебня, от избытка доломитовой пыли. Может быть для основы пола это не страшно, но не хотел бы видеть
этого в других местах. Надо использовать чистый щебень.

[pbeton]

Не понятна причина обустройства бетонных полов в таком виде. Я бы либо уже плиту ж\б залил( очень наглядно стройка под ключ с заливкой ж\б плиты под фундамент : http://www.pbeton.ru/building/3/1/ если прямая ссылка не работает, то нужно зайти с главной страницы в разделе "Строительство из пенобетона " , либо сделал полы как обычно по лагам. А в таком виде, при такой площади заливки очень высокая вероятность растрескиваемости залитого бетона, даже на таких шикарных грунтах (песчаных, судя по котловану). Если же брать наиболее распространенные в центральной части России суглинистые и глинистые, пучинистые грунты, то на них такие полы однозначно поломает.

[Строитель]

02.07.06. Нижний ряд заливается после установки следующего верхнего ряда, иначе, если сдвинется нижний блок после заливки, то верхний блок трудно будет поставить. Всего будет 5 рядов. Это обеспечит высоту цокольного этажа 2.2 м

02.07.06. Так выглядит проем для двери из будущего гаража в цокольный этаж.

1 июля 2006 г. После того, как разбросаю в опалубку бетон каждого замеса (1 замес 0.05 м3) проштыковываю заостренной палочкой, а потом утрамбовываю бруском. Попробовал еще арматурой штыковать - пузырьков воздуха больше выходит.

[Строитель]

О пруде я тоже мечтал. И вот решил совместить приятное с нужным - на обваловку дома нужен песок 55-60 м3. Это 8-9 камазов и 900$. За 115$ мне вырыли котлован 6х8 м и глубиной до 3-х м. Я получил замечательный песок! Причем пруд вырыл в том месте, где указала лозоходец - все равно на этом месте ничего нельзя строить и сажать (в смысле сажать овощи).

Отличная канава

Ну и что теперь с этим делать?

27 июля 2006 закончил укладку и выравнивание последнего 5 ряда пеноблоков и приступил к его заливке бетоном

[Строитель]

Все заливаю в ручную, причем, почти все время один. Поэтому это не так быстро. Осталось уложить последний ряд арматуры и залить 20-30 см последнего 5 ряда. Один эркер пока не заливаю, там перекрытий не будет и его я оставил на потом. Вообще, эта технология пока мало
используется, поэтому я не особенно подробно описываю. Если у кого-то есть интерес, пишите на мыло, там могу поделиться своим опытом
подробнее.
Можно было бы использовать и бетононасос, но, просчитав плюсы и минусы - решил сам лить.
Плюсы использования бетононасоса:
- быстрая (за 1-2 захода) и качественная (имею ввиду качество заводского бетона) заливка
Минусы использования бетононасоса:
- необходимость дополнительного укрепления пенопластовых блоков перед заливкой (есть специальные металлические подпорки и они же
являются лесами, которые надо ставить через каждый метр) - это сразу тянет на дополнительные расходы на аренду и привоз этих подпорок. А скреплять блоки надо очень хорошо, в противном случае опалубка разлетается под давлением падающего бетона (буквально вчера мне о таком случае рассказал мой приятель, который был свидетелем последствий такого развала).
- не факт, что, когда через дорожные пробки бетон подвезут и он останется довольно пластичным. В этом я убедился, когда мне заливали пятку, так как местами бетон был гуще и не растекался как надо, а заливать такой густой бетон в щель 12 см пенопластовой опалубки как-то не хотелось, ведь его надо тогда каким-то образом пропихивать.
- предвидел трудности при заливке, так как у меня нет помощников, я один, а надо одновременно и утрамбовывать бетон, опять же брать на
прокат вибратор, да и с ним не все так просто, рассказывают.
- переплата денег - это ориентировочно стоило бы 1600-1800$ (сам я делаю бетон и заплатил за цемент, песок и щебень и доставку всего этого ориентировочно 860$)
Вот так

[Строитель]

Под кирпичную кладку надо иметь ровную поверхность, а у меня получилось то, что получилось (почему так, читай в начале, когда заливали эту пятку). Если ложить на эту неровность рубероид, то он под тяжестью на неровностях порвется, да и нагрузка на такую неровную поверхность будет распределяться неравномерно, я так думаю. Поэтому решил сделать опалубку из половинок брусков (40х50). Толщина залитого бетона получилась 5-6 см (из-за неровной поверхности). О железнении (или железении?) - как-то нигде об этом подробно не читал. Говорят, что это придает прочности поверхностному слою и уменьшает вертикальный подсос воды, но сколько цемента надо ложить и в каких случаях это оправданно? Я сыпал цемента немного и разглаживал кельмой.
Может быть, кто-нибудь сможет рассказать подробнее?

[pbeton]

Железнение выполняется для защиты от разрушения как бетонов, так и кирпичной кладки. Ни каких других функций железнение не несет. Выполнено железнение правильно. Слой цемента 0,5-5мм

[Строитель]

В какой-то строительной книге читал, что под кирпичную кладку надо уложить выравнивающий слой с арматурой. А один строитель посмотрел и сказал, что не обязательно, ведь в пятке есть арматура, достаточно раствором залепить ямки. Но я положил арматуру, тем более, что ее немного и хуже не будет и сделал слой потолще, как-то мне это замазывние неровностей не легло на душу.

[Строитель]

По такому, практически идеально ровному фундаменту, ничего дополнительно укладывать не нужно, а ямки как раз можно безболезненно замазать

[Строитель]

Выровняв опалубку с помощью уровня, подкладывая где надо треуголные обрезки от колышков (я заострял колышки циркуляркой и обрезки сохранил для таких случаев), цементным раствором закрепил опалубку, одновременно избавившись от щелей. Кирпичи на фото, это как подпорки опалубки, но можно и без них, опалубка не разъехалась.
Мой совет - при заливке пятки выравнивайте тщательно поверхность, тогда не надо будет париться вот с такими доработками
Уже вторую неделю идут дожди, не каждый день, но работать мешают. Лето кончилось, дни стали короче, теперь все медленнее будет

Так выглядит стена под пенопластом. Надо счистить пенопласт на толщину и высоту кирпичной кладки, чтобы связать бетон и кирпич. Пенопласт резал ножом и пилой, - немного муторно. Надо начинать сверху, тогда легче счищать, но верх еще не закончен.

Так выглядит неровная поверхность пятки. А остатки пенопласта с бетонной стены легко счищаются металлической щеткой.

Арматура уложена приблизительно в середине толщины слоя (2.5-3 см от поверхности). Для подпорки арматуры использовал крупный щебень, уложив камни на раствор. Арматуру укладывал, дав р-ру схватиться.

26.08.06. выровнял основание под несущую кирпичную стену, залив таким же бетоном как и стены. На следующий день еще по сырому зажелезнил поверхность. Заливал в 2 этапа - вечером 2 замеса и на след. день 2 з. Всего ушло 0.2 м3 бетона.

[Строитель]

К сожалению, идеальных горизонтальных стыков между блоками не получилось - местами были щели 1-3 мм - это с наружной стороны стены, а с внутренней щели до 6-8 мм. Это связано с тем, что при установке блоков были перекосы (завал блока внутрь или наружу), очень трудно поставить блок идеально. Кстати, я ходил смотреть, как строились дома из таких блоков, так там наружные щели были гораздо толще и их задували монтажной пеной. Мы же обошлись заделкой щелей акриловым герметиком (это я так решил сделать, чтобы лишняя влага там не скапливалась, да и холод в щели меньше будет идти), я нашел недорогие тюбики (1.25 $) и жена снаружи все загерметизировала (10-12 тюбиков ушло). Но при этом в некоторых местах герметик вытек из щелей, так как на следующий день пошел дождь, а в другой раз было сухо, но вечером выпала очень обильная роса и тоже местами смыла герметик. Так что три раза по одному месту проходили из-за этой влаги. ВЫВОД: замазывать надо в очень сухую погоду. Еще я заметил, что некоторые блоки отличаются по высоте на 3-4 мм и удивлялся, как это так, а оказалось, что блоки разных партий могут иметь такие отличия, мне об этом потом сказал продавец (это как обои докупать, вроде бы один рисунок, но из другой партии и вместе рулоны отличаются тоном).
Пенопласт - хрупкий материал и при хранении и перетаскивании блоки падали (особенно, когда дул ураганный ветер) и местами от них
отламывались кусочки, особенно с углов. В такие выломы вставляли кусочки пенопласта на герметик. Птицы тоже иногда подклевывают
пенопласт и в некоторых местах довольно заметно


Когда вызывал лозоходца, то попросил определить место для спицы. Она мне указала, что в этом месте на глубине 9-11.5 м должна быть
хорошая вода. Именно в том месте я не стал забивать спицу, а прошел от него в сад метров 15 вдоль жилы и потом сам, используя
алюминиевые Г-образные рамки, нашел пересечение жил (этому научиться легко, я так искал водяные жилы для 3-х неглубоких огородных колодцев). Вызвал забивальщиков спиц, сказал, что надо буриться на глубину 9-11.5 м. Они сказали, что, как получится, что иногда бурение дальше невозможно и забурились на 11 м. Вода пошла идеально прозрачная, без примесей и песка. Но в нашем районе вода имеет большое содержание железа, она даже пахнет металлом и через 1-2 часа железо окисляется и вода желтеет. Через 2-3 дня все железо, например в бочке, окисляется, выпадает обильным осадком на дно и вода снова становится прозрачной и пригодной для питья. Я приспособил старый насос КОММУНАЛЬНИК. Около 20 лет назад у меня в гараже была оборудована фотолаборатория, а рядом с гаражем мне забили спицу. Но уже несколько лет я не пользовался насосом и вот теперь он пригодился. Для лучшей герметизации мне посоветывали в металлическую трубу опустить водяную пластиковую трубу. Как известно, в спице вода находится не на глубине 11 м, а водяной столб поднимается и чтобы найти эту отметку, я опустил в трубу рулетку, вытащил и посмотрел, где рулетка начала мокнуть - это произошло на глубине 6 м. Пластиковую трубу я опустил на 9 м (запас воды 3 м).

[R.V.]

Ув. Строитель, продолжение рассказа будет? Дом достраивается или уже построили?

[Строитель]

После того, как уложил пару рядов, то прикрепил к коротким брускам длинные, сделал на них разметку с интервалом 10 см (высота кирпича 88 мм + 12 мм толщина шва). В строительной книге написано, что толщина шва должна быть не менее 8 мм и до 15 мм. А 10 мм удобная мера. К бетонной стене прикрепил металлический уголок с отверстиями и натягивал шнур. После перестановки шнура на следующий ряд, я контролировал его положение уровнем по вертикальной плоскости стены. Пользоваться отвесом мне показалось неудобно, его ветром качает. Время от времени я контролировал горизонтальность очередного ряда уровнем..Вобщем, получалось довольно ровно. В городе присматриваюсь к кирпичным кладкам старых зданий и местами такое накосячили Я себе такое не позволяю. Пробовал укладывать кирпич по книжным рекомендациям, но так и не смог их освоить, поэтому выработал свою технологию, хотя она и медлительней. Поэтому советов давать не буду, пусть каждый сам решит, как ему удобно.

[Строитель]

Производители блоков посоветывали ту часть стены, что в земле, защитить специальной мастикой по пенопласту в 1 слой.
Ушло около 20 литр. мастики-герметика по пенопласту Styrbit 2000. Черная граница - это уровень отмостки.

[Строитель]

Пока было свободное время у жены, то решили приклеить сетку на стену. Купил специальную стекловолоконную сетку для штукатурки - 1 рулон (50 м длина и ширина 1 м) и специальный клей. Как клеить сетку не знали, но догадывались и как раз мой сосед с востока (его дом постоянно маячит на фоне моего дома) занимался штукатуркой. Лучше один раз увидеть. Как я узнал - по правильной технологии надо сначала нанести слой клея на поверхность, разравнять его гребенкой, потом прилепить сетку и шпателем разравнять. Но сосед (профессиональный маляр-штукатур) сказал, что так делать очень неудобно, так как клей на стене быстро подсохнет, особенно если ветер и солнце (а вообще лучше клеить сетку и штукатурить стену в пасмурную погоду или вечером). Если небольшие кусочки, то еще можно так делать. Поэтому он делал так: отрезал кусок сетки длиной от верха до низа (5-6 м), сверху на стену ляпал немного клея, затем прикладывал сетку к этим ляпам и она хорошо прилепала, а потом начинал укладывать и разравнивать шпателем клей сверху-вниз. Я тоже так делал, только у меня сетка клеилась в длину по горизонтали. Тут прикладывать сетку к стене на ляпы клея и натягивать ее пришлось вдвоем с женой, так как одному неудобно. Потом я уходил класть кирпич, а жена довольно лихо наносила клей и разглаживала его шпателем (удобно было пользоваться шпателем 45 см). К сожалению, фоток этого процесса нет. На внешние углы клеили специальный пластиковый уголок. Я купил 3-х метровые уголки и порезал их по 1 м.
Клей мешал в ведре, засыпал полмешка (мешок 20 кг). В магазинах довольно большой выбор мешалок от 2$ до 20$. Какую купить? Купил синюю (на фото). Но ошибся с диметром - она плохо вошла в патрон моей дрели и быстро погнулась. Пришлось одолжить у соседей (такая, как на фото в середине). На следующий день купил себе другую (красная на фото), но она перемешивала хуже (дольше, из-за малого количества лопастей). Потом уже на будующее купил такую же как у соседей (средняя на фото). ВЫВОД: шток должен быть шестиугольным и лопастей должно быть больше, тогда смесь легче перемешивается. Лопасти бывают и не плоскими, а круглыми в сечении (как они в работе - не знаю). Обратите внимание на размер штока, чтобы он вошел в патрон вашей дрели, а также на длину штока, которая зависит от предполагаемого перемешивания смеси. Если мощная дрель, то можно замесить сразу весь мешок смеси.

[Строитель]

Пока было свободное время у жены, то решили приклеить сетку на стену. Купил специальную стекловолоконную сетку для штукатурки - 1 рулон (50 м длина и ширина 1 м) и специальный клей. Как клеить сетку не знали, но догадывались и как раз мой сосед с востока (его дом постоянно маячит на фоне моего дома) занимался штукатуркой. Лучше один раз увидеть. Как я узнал - по правильной технологии надо сначала нанести слой клея на поверхность, разравнять его гребенкой, потом прилепить сетку и шпателем разравнять. Но сосед (профессиональный маляр-штукатур) сказал, что так делать очень неудобно, так как клей на стене быстро подсохнет, особенно если ветер и солнце (а вообще лучше клеить сетку и штукатурить стену в пасмурную погоду или вечером). Если небольшие кусочки, то еще можно так делать. Поэтому он делал так: отрезал кусок сетки длиной от верха до низа (5-6 м), сверху на стену ляпал немного клея, затем прикладывал сетку к этим ляпам и она хорошо прилепала, а потом начинал укладывать и разравнивать шпателем клей сверху-вниз. Я тоже так делал, только у меня сетка клеилась в длину по горизонтали. Тут прикладывать сетку к стене на ляпы клея и натягивать ее пришлось вдвоем с женой, так как одному неудобно. Потом я уходил класть кирпич, а жена довольно лихо наносила клей и разглаживала его шпателем (удобно было пользоваться шпателем 45 см). К сожалению, фоток этого процесса нет. На внешние углы клеили специальный пластиковый уголок. Я купил 3-х метровые уголки и порезал их по 1 м.
Клей мешал в ведре, засыпал полмешка (мешок 20 кг). В магазинах довольно большой выбор мешалок от 2$ до 20$. Какую купить? Купил синюю (на фото). Но ошибся с диметром - она плохо вошла в патрон моей дрели и быстро погнулась. Пришлось одолжить у соседей (такая, как на фото в середине). На следующий день купил себе другую (красная на фото), но она перемешивала хуже (дольше, из-за малого количества лопастей). Потом уже на будующее купил такую же как у соседей (средняя на фото). ВЫВОД: шток должен быть шестиугольным и лопастей должно быть больше, тогда смесь легче перемешивается. Лопасти бывают и не плоскими, а круглыми в сечении (как они в работе - не знаю). Обратите внимание на размер штока, чтобы он вошел в патрон вашей дрели, а также на длину штока, которая зависит от предполагаемого перемешивания смеси. Если мощная дрель, то можно замесить сразу весь мешок смеси.

[Строитель]

Наверное, пора показать вариант своего проекта и как я до него дошел
Как и многие, пересмотрел сайты с проектами и каталоги проектов - сначала искал ответ на вопрос: а чего же я хочу? Многократно просматривая проекты, я все же выбрал несколько из них и начал их прорабатывать по основным вопросам:
- подходит ли к-во помещений
- расположение этих помещений по сторонам света в привязке к моему участку
- технологичность строительства
В итоге осталось 3 проекта, но победил канадский проект. Как только я его увидел, то он покорил меня своей душевностью и лег на сердце Я списался с продавцами проекта, кое-что уточнил у них и у своего районного архитектора (можно ли покупать зарубежные проекты - оказалось, что можно) и уже готов был его купить, но меня не устраивали в проекте несколько очень важных моментов:
- наличие встроенного гаража (я не хочу встроенный гараж)
- расположение помещений не подходило под мои представления о расположении комнат по сторонам света
- обязательное согласование этого проекта с првлечением стороннего архитектора (фундамент нужно проектировать, и надо внести изменения в проект).
Это привело меня к мысли о необходимости привлечения архитектора, а раз так, то какой смысл покупать проект, который надо переделывать и снова платить за это. Поэтому я нашел архитектора и конструктора, которые взялись бы сделать мне проект, взяв за основу этот канадский проект.

[Пеномонолитбетон]

Боюсь вас огорчить, но пенопласт и дом для жилья, это ядовито и опасно. ТК превышает пдк по стиролу. Пенопласт даже есть можно, но жить нельзя, ТК медленно но уверенно приводит к болезням.

[beznov]

[quote="Строитель"]Пока было свободное время у жены, то решили приклеить сетку на стену. Купил специальную стекловолоконную сетку для штукатурки - 1 рулон (50 м длина и ширина 1 м) и специальный клей. Как клеить сетку не знали, но догадывались и как раз мой сосед с востока (его дом постоянно маячит на фоне моего дома) занимался штукатуркой. Лучше один раз увидеть. Как я узнал - по правильной технологии надо сначала нанести слой клея на поверхность, разравнять его гребенкой, потом прилепить сетку и шпателем разравнять. Но сосед (профессиональный маляр-штукатур) сказал, что так делать очень неудобно, так как клей на стене быстро подсохнет, особенно если ветер и солнце (а вообще лучше клеить сетку и штукатурить стену в пасмурную погоду или вечером). Если небольшие кусочки, то еще можно так делать. Поэтому он делал так: отрезал кусок сетки длиной от верха до низа (5-6 м), сверху на стену ляпал немного клея, затем прикладывал сетку к этим ляпам и она хорошо прилепала, а потом начинал укладывать и разравнивать шпателем клей сверху-вниз. Я тоже так делал, только у меня сетка клеилась в длину по горизонтали. [url=http://migcredit.ru/mfo/]Тут[/url] прикладывать сетку к стене на ляпы клея и натягивать ее пришлось вдвоем с женой, так как одному неудобно. Потом я уходил класть кирпич, а жена довольно лихо наносила клей и разглаживала его шпателем (удобно было пользоваться шпателем 45 см). К сожалению, фоток этого процесса нет. На внешние углы клеили специальный пластиковый уголок. Я купил 3-х метровые уголки и порезал их по 1 м.
Клей мешал в ведре, засыпал полмешка (мешок 20 кг). В магазинах довольно большой выбор мешалок от 2$ до 20$. Какую купить? Купил синюю (на фото). Но ошибся с диметром - она плохо вошла в патрон моей дрели и быстро погнулась. Пришлось одолжить у соседей (такая, как на фото в середине). На следующий день купил себе другую (красная на фото), но она перемешивала хуже (дольше, из-за малого количества лопастей). Потом уже на будующее купил такую же как у соседей (средняя на фото). ВЫВОД: шток должен быть шестиугольным и лопастей должно быть больше, тогда смесь легче перемешивается. Лопасти бывают и не плоскими, а круглыми в сечении (как они в работе - не знаю). Обратите внимание на размер штока, чтобы он вошел в патрон вашей дрели, а также на длину штока, которая зависит от предполагаемого перемешивания смеси. Если мощная дрель, то можно замесить сразу весь мешок смеси.[/quote]
Спасибо за статьи!